ARTMASTER LE10 — PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Jakich nici używać do haftowania?
W porównaniu do zwykłych nici do szycia, nici do haftu maszynowego są znacznie mocniejsze i trwalsze, ponieważ maszyna hafciarska podczas pracy tworzy duże obciążenie dla nici.
Nici hafciarskie są gładsze (nasączone parafiną) i mocniejsze, o gęstszym, obowiązkowo podwójnym „skręcie” niż zwykłe nici do szycia. Pomaga to zapobiegać zrywaniu, zapewniając schludny i profesjonalny wygląd wzorów.
Ponadto nici hafciarskie odbijają więcej światła i nadają wzorom blask oraz atrakcyjność. Zwykłe nici do szycia są zazwyczaj matowe i nie tak wytrzymałe, co czyni je nieodpowiednimi do haftu.
Jakość użytych nici może znacząco wpłynąć na ostateczny wygląd haftu, zarówno pod względem intensywności koloru, jak i trwałości. Wysokiej jakości nici gwarantują, że wzory pozostaną żywe i piękne nawet po wielokrotnym praniu.
Użycie niskiej jakości nici może spowodować problemy: zrywanie, marszczenie, blaknięcie.
Co to jest „rozmiar” nici? Typy nici hafciarskich
Grubość nici mierzy się w jednostkach gęstości liniowej. Używa się dwóch jednostek miary:
- Tex - waga nici w gramach na 1000 metrów długości (Tex/wT)
- Denier (Den/D) – waga nici w gramach na 9000 metrów długości
Obie jednostki miary są spoza systemu. Dla ogólnego zrozumienia oznaczeń używanych przez producentów nici wystarczy wiedzieć, że im większa cyfra, tym nić jest cieńsza.
Najczęściej używany rozmiar grubości nici do haftu – 40/120 (pierwsza cyfra – grubość w Tex, druga – w Denier).
Nici poliestrowe
Nici poliestrowe – są najtrwalsze i zachowują kolor nawet po wielu praniach. To doskonała opcja dla odzieży i wyrobów wymagających częstego prania. Ich połysk nadaje wzorom piękny, lśniący wygląd.
Nici poliestrowe są odporne na kurczenie i rozciąganie, dzięki czemu haft z czasem nie ulega deformacji. Taka nić jest idealna do odzieży dziecięcej, ręczników kuchennych, odzieży roboczej i innych często używanych tkanin.
Wiskoza (Rayon)
Nici wiskozowe są znane ze swojego blasku, co czyni je doskonałym wyborem do haftu dekoracyjnego. W potocznym języku często nazywa się je „jedwabnymi”, ale tak nie jest. Nici wiskozowe – są półsyntetyczne i stanowią produkt przetwarzania celulozy z dodatkiem sztucznych barwników.
Ta nić ma błyszczący, jedwabisty wygląd i doskonale odbija światło, dodając projektowi hafciarskiemu elegancji i wyrafinowania. Względna miękkość i gładkość w porównaniu z innymi nićmi sprawia, że jest delikatna dla tkaniny, zmniejszając ryzyko jej uszkodzenia podczas haftowania.
Jednak nici wiskozowe są wrażliwe na wysoką temperaturę i wilgoć, a także mają określony termin przydatności. Z czasem mogą stracić wytrzymałość, dlatego najlepiej używać ich na rzeczach, które nie są poddawane częstemu praniu.
Wiskoza świetnie nadaje się do projektów takich jak np. poduszki dekoracyjne czy przedmioty artystyczne w ramkach, które nie wymagają regularnego prania.
Nici metalizowane
Nici metalizowane nadają wzorom atrakcyjne migotanie i blask, co czyni je popularnym wyborem do nadawania wyrazistości i specjalnych efektów projektom hafciarskim.
Błyszczące wykończenie pozwala wyróżnić wzór, nadając mu świąteczny lub luksusowy wygląd.
Jednak używanie nici metalizowanych wiąże się z pewnymi trudnościami. W porównaniu z innymi typami nici łatwiej się zrywają i ścierają, co zmusza do stosowania pewnych „sztuczek” i specjalnych środków – używania niższej prędkości maszyny, a także specjalnych igieł.
W hafcie maszynowym stosuje się również nici bawełniane, które pomagają tworzyć efekt haftu ręcznego, jednak takie nici wymagają stosowania specjalnych igieł i technologii. Konieczność używania takich nici zdarza się rzadko.
2. Jakiej nici używać jako nici bębenkowej (dolnej)?
Jako nici bębenkowej (dolnej) można używać zarówno specjalistycznych nici, jak i zwykłych nici do szycia o różnych rozmiarach, w zależności od typu i grubości materiału, na którym wykonywany jest haft. Najczęściej stosuje się gotowe szpulki jednorazowe (tzw. bobbiny).
Tradycyjnie uważa się, że najlepszy wynik na śliskich i stosunkowo grubych materiałach osiąga się przy połączeniu poliestru jako nici górnej i zwykłej nici do szycia o tej samej grubości jako nici dolnej.
W przypadku nici górnych o grubości 60 i cienkich igieł, do haftu na cienkich tkaninach, haftu monogramowego, należy używać specjalnych nici, które sprzedawane są na dużych szpulach, a także w formie gotowych do użycia szpulek jednorazowych (tzw. bobbinów).
3. Jakich szpulek używać?
Łatwiej powiedzieć, jakich szpulek nie można używać do haftu maszynowego.
Nie można używać szpulek stalowych i perforowanych, a także bobbinów bez kołnierzy.
Używaj pełnych szpulek duraluminiowych, które są dołączone do maszyny, a także bobbinów z tekturowymi kołnierzami.
4. Jakie igły wybrać?
Igły do haftu.
Jakość haftu w znacznym stopniu zależy od wyboru igieł. Należy określić, które igły najlepiej pasują do danego wzoru, do haftu na danej tkaninie.
Wybór typu igły
W maszynach hafciarskich stosuje się igły typu DBxK5.
Rozmiary igieł
Istnieją igły różnych rozmiarów, większość z nich posiada oznaczenie składające się z dwóch cyfr.
Na przykład igły 75/11. Pierwsza cyfra - numer igły w systemie metrycznym (EU) i odpowiada średnicy części roboczej igły w setnych częściach milimetra.
W związku z tym igła 75/11 ma część roboczą o średnicy 0,75 mm.
Drugi numer – rozmiar według standardu przyjętego w USA (EU and US Standards).
W standardowych warunkach haftowania stosuje się igły w zakresie od 65/9 do 80/12.
Igły mniejszego rozmiaru z reguły stosuje się do cieńszych tkanin, cieńszych nici i wzorów z mniejszymi detalami.
Igły większego rozmiaru z reguły stosuje się do haftu na grubszych i gęstszych tkaninach.
Ponieważ otwory przebijane przez taką igłę mają dużą średnicę, nici poddawane są mniejszemu tarciu, co stwarza mniejsze prawdopodobieństwo zerwania nici.
| Rozmiar igły | Opis |
|---|---|
| 60/8 i 65/9 | Najcieńsze, stosowane do cienkich tkanin i nici o gęstości 60, wzorów z małymi detalami i literami. |
| 70/10 | Stosowana do cienkich tkanin, wzorów z małymi detalami i literami. Zalecana do większości haftów. |
| 75/11 | Standardowy rozmiar igły. Zalecana do większości haftów. |
| 80/12 | Najpopularniejszy rozmiar igieł. Często używana do haftowania na czapkach. |
| 90/14 | Stosowana z niektórymi specjalnymi lub metalizowanymi nićmi. |
| 100/16 | Stosowana z grubymi nićmi o gęstości 12. |
Czubki igieł mogą być również dwóch głównych rodzajów – zaostrzone i zaokrąglone.
Igły z zaostrzonym czubkiem z reguły lepiej przechodzą przez tkaninę, dlatego stosuje się je przy pracy z tkaninami o gęstym splocie i materiałami nietkanymi.
Igły z zaokrąglonym czubkiem najczęściej stosuje się przy pracy z dzianinami.
Igły mogą mieć różne pokrycia.
Standardowe igły mają srebrny kolor.
Igły pokryte azotkiem tytanu mają złoty kolor, ich trwałość jest 2-3 razy większa niż trwałość standardowej igły.
5. Fizelina i inne materiały podkładowe
Podczas haftowania na większości tkanin należy stosować materiały podkładowe. W zdecydowanej większości przypadków stosuje się różne fizeliny.
Bez fizeliny tkanina może się przesunąć, nawet jeśli jest szczelnie zapięta w tamborku.
Od właściwego wyboru fizeliny zależy jakość wykonywanego haftu.
Ważne jest, aby zrozumieć, że dla wielu haftów o identycznych kryteriach można z powodzeniem stosować zupełnie różne schematy użycia fizeliny i folii.
Aby uzyskać stałe, wysokiej jakości wyniki podczas haftowania, duże znaczenie ma doświadczenie i chęć eksperymentowania.
Na rynku stale opracowywane i wdrażane są nowe wyroby i materiały.
Szukaj najbardziej odpowiednich dla siebie kombinacji metodą prób i błędów.
Fizelina umieszczana jest po lewej stronie tkaniny, na której planowany jest haft.
Fizelina bywa również nazywana stabilizatorem tkaniny.
W zależności od materiału, fizeliny:
- stabilizują tkaninę w procesie haftowania,
- służą jako oparcie dla ściegów po zakończeniu haftowania.
Fizeliny różnego typu zapewniają różny stopień oparcia.
Fizelina odcinana
Fizelina odcinana to materiał nietkany, który należy odciąć od głównego płótna tkaniny po zakończeniu haftowania.
Fizelinę odcinaną zaleca się stosować do haftowania na dzianinach lub rzadko tkanych (lekkich) materiałach, które mają tendencję do przesuwania się i rozciągania.
Fizelina odcinana jest również bardziej miękka w dotyku.
Jeśli zakłada się, że fragment odzieży z haftem będzie miał bezpośredni kontakt z ciałem, zaleca się stosowanie fizeliny odcinanej, ponieważ będzie ona przyjemniejsza dla ciała.
Jak wskazuje nazwa, fizelinę odcinaną po zakończeniu haftowania należy usunąć, odcinając ją nożyczkami.
Zaleca się pozostawienie krawędzi o szerokości od 3 do 6 mm.
Spunbond
Odmiana fizeliny odcinanej – spunbond.
Ma wysoką gęstość.
Stosowany w przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie wysokiej stabilizacji materiału i nie zakłada się kontaktu z ciałem.
Dobrze nadaje się do haftowania naszywek na ramie bordiur.
Fizelina odrywana
Fizelina odrywana to materiał nietkany, który łatwo rwie się w dowolnym kierunku i może być łatwo usunięty z gotowego haftu.
Fizeliny odrywane są bardzo lekkie, ale ich zastosowanie jest ograniczone, ponieważ słabo stabilizują niestabilne tkaniny.
Do tkanin i wyrobów, z którymi można stosować fizeliny odrywane, należą: płótno, koszule z ciężkich materiałów tkanych, dżins, tkanina frotte i czapki z daszkiem.
Hafciarze lubią fizeliny odrywane za łatwość usuwania.
Fizelinę po prostu odrywa się od głównej tkaniny po zakończeniu haftowania.
W dotyku taka fizelina przypomina papier, dlatego przy bezpośrednim kontakcie haftowanej odzieży ze skórą można odczuwać dyskomfort.
Fizelina jednostronnie odrywana
Jednostronnie odrywana – to uniwersalny rodzaj fizeliny.
Ta fizelina łatwo rwie się wzdłuż głównych włókien, ale trudno w poprzek, co pozwala na użycie jej w dwóch warstwach, umieszczając linie przerwania w poprzek na każdej warstwie.
Pozwala to lepiej ustabilizować elastyczną tkaninę w tamborku.
Fizelina z warstwą termoklejącą
Fizelina klejąca (termoklejąca) ma z jednej strony warstwę (zazwyczaj punktową) termokleju.
Za pomocą żelazka lub prasy termicznej przykleja się ją po lewej stronie wyrobu.
Fizelinę układa się na tkaninie warstwą klejącą.
Dla dobrego zamocowania fizeliny na tkaninie konieczny jest równomierny nacisk na całym obszarze klejenia, odpowiednia temperatura i określony czas na rozpuszczenie kleju.
Do tej operacji używa się pras termicznych.
Taka fizelina dobrze nadaje się do haftu na t-shirtach, ponieważ pozwala zamocować tkaninę na całej powierzchni i pozbyć się jej rozciągania na krawędziach wzoru.
Po zakończeniu haftowania pozostałości fizeliny termoklejącej należy ostrożnie oderwać od wyrobu.
Używaj alkoholu lub specjalnych rozpuszczalników.
Pozostałości kleju mogą powodować wyrzucanie pętli nici górnej nad płaszczyznę wzoru.
Gęstość fizeliny
Fizelina ma różną gęstość.
Gęstsze (60-80g/m²) podkłady lepiej stabilizują tkaninę.
Cieńsze (35g/m²) podkłady są mniej widoczne.
Ponieważ do właściwego wyboru podkładu do konkretnego zastosowania potrzebne jest doświadczenie lub wykonanie serii próbnych haftów, początkującym hafciarzom zaleca się rozpoczęcie od stosowania materiałów podkładowych o średniej gęstości.
Dla cienkich tkanin należy wybierać cieńsze materiały, podczas gdy dla gęstych – grubsze materiały lub dwie warstwy cienkiego.
Przy zastosowaniu zbyt gęstego materiału podkładowego haft może wyjść pomarszczony.
Również na wybór gęstości fizeliny wpływa to, jaki wzór pod względem gęstości wypełnienia trzeba wyhaftować.
Do haftowania cienkich linii, wzorów „koronkowych” można użyć cieńszej fizeliny.
Kiedy trzeba wyhaftować wzór mający dużą gęstość wypełnienia, sprawdzi się tylko gęsta fizelina.
Po zakończeniu haftowania materiały podkładowe można odciąć lub oderwać po lewej stronie.
Wybór materiału odrywanego lub odcinanego zależy od typu wyrobu, na którym wykonywany jest haft (czapki z daszkiem, emblematy, t-shirty itp.).
6. Co to jest bębenek? Jak często trzeba go wymieniać? Jak dbać o bębenek?
Bębenek – to ważna część mechanizmu chwytacza, dlatego wymaga konserwacji i regularnej wymiany.
Średni czas eksploatacji bębenka przy stosowaniu metalowych szpulek i pracy jednozmianowej – 3 miesiące.
Bębenek musi zapewniać równomierne, bez szarpnięć, odwijanie nici ze szpulki.
Główną przyczyną nierównomiernego odwijania nici – jest zmiana geometrii bębenka, gdy zamiast okrągłego kształtu jego obrzeża przyjmują kształt owalny, co zdarza się przy upadku bębenka na kafelkową podłogę.
Unikaj upadków bębenków i zawsze sprawdzaj ich stan po upadku.
Sprężyna dociskowa powinna zapewniać docisk szpulki na minimalną odległość 0,5 – 0,8 mm od przedniej części bębenka.
Nie dopuszczaj do nadmiernego gromadzenia się resztek nici i kłaczków pod sprężyną, regularnie wyjmuj sprężynę pęsetą, sprawdzaj jej właściwości sprężyste, a także przedmuchuj bębenek powietrzem.
7. Jak naprężenie nici górnej i dolnej wpływa na jakość haftu?
- Prawidłowo ustawione naprężenie nici maszyny hafciarskiej zmniejsza zrywalność.
- Ustawienia naprężenia mogą być różne dla nici i maszyn różnych producentów, ale podstawowe zasady są takie same.
- Nici poliestrowe wymagają znacznie większego naprężenia w porównaniu z wiskozą.
- Barwniki wpływają na strukturę tkaniny, co z kolei wpływa na to, jak płynnie nić przechodzi przez elementy naprężenia maszyny hafciarskiej.
- Naprężenie trzeba będzie dostosować w przypadku zmiany grubości nici lub jej tekstury.
- Na naprężenie może wpływać prędkość maszyny hafciarskiej – im mniejsza prędkość, tym lepsza jakość haftu.
- Na naprężenie może wpłynąć nadmierne zanieczyszczenie elementów maszyny pyłem na drodze przejścia nici.
- Podstawowe znaczenie ma prawidłowe naprężenie nici w bębenku.
Jeśli naprężenie nici górnej jest zbyt duże, nić dolna będzie widoczna po prawej stronie haftowanej tkaniny.
Jeśli naprężenie nici górnej jest zbyt małe, nić górna będzie wyrzucać pętle po prawej stronie tkaniny.
Przy wstępnym ustawianiu naprężenia zatrzymaj maszynę hafciarską i sprawdź naprężenie nici po wyhaftowaniu około 100 ściegów każdego koloru.
Ze względu na różne typy lub grubości tkaniny, a także użyty podkład, wyniki haftowania mogą odbiegać od oczekiwanych.
Zdecydowanie zalecamy wykonanie próbnych wzorów przed przystąpieniem do masowej produkcji.
Napięcie normalne Napięcie niewystarczające Napięcie zbyt duże
- Odwróć wzór, aby obejrzeć lewą stronę.
- Upewnij się, że nić dolna stanowi 1/3 szerokości słupka satynowego.
- Jeśli nić dolna jest mniejsza lub większa niż 1/3 szerokości słupka, wyreguluj naprężenie nici dolnej śrubą regulacyjną.
8. Dlaczego nici na mojej maszynie często się zrywają?
Przyczyna nr 1: Nieprawidłowe nawlekanie nici górnej
Nieprawidłowe nawlekanie nici może prowadzić do zahaczeń, które utrudniają płynne przechodzenie nici przez ścieżkę, powodując jej zrywanie.
Przyczyna nr 2: Nić dolna
Ponieważ do haftu maszynowego wymagane jest, aby zarówno nić górna, jak i dolna (bębenkowa) przechodziły swoją drogę bez przeszkód, aby „zaczepić się” o siebie i wykonać ścieg, ważne jest, aby upewnić się, że przechodzi ona przez odpowiednie mechanizmy.
Kiedy trzymasz bębenek w dłoni, szpulka w bębenku powinna obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przyczyna nr 3: Jakość nici
Uszkodzona lub stara nić również może stać się przyczyną zerwania.
Upewnij się, że nić jest przechowywana z dala od światła słonecznego i ciepła.
Sprawdź nić pod kątem „skrętu”.
Taka nić może być stara lub uszkodzona.
Przyczyna nr 4: Naprężenie nici
Na drodze przejścia nić górna przechodzi przez dyski naprężające.
Sprężyny dysków mogą być ustawione na wysokie lub niskie naprężenie w zależności od typu tkaniny i grubości użytej nici.
Jeśli naprężenie nici górnej jest zbyt silne, nić zerwie się, ponieważ będzie na nią wywierany zbyt duży nacisk.
Im silniejsze naprężenie nici, tym bardziej się ona rozciąga, co zwiększa prawdopodobieństwo jej zerwania.
Przyczyna nr 5: Zadziory
Zadziory na płytce ściegowej, palcu ustalającym chwytacza, a także zużycie ceramicznych oczek prowadników nici również mogą prowadzić do zerwania nici.
Co zrobić, jeśli nić się „skręca”?
„Skręcanie się” nici jest wywoływane zarówno właściwościami nici, jak i przyczynami mechanicznymi.
Główne z nich:
- Używanie nici nieprzeznaczonych do haftu maszynowego.
- Niska jakość nici (słaby skręt lub jego brak, słaba impregnacja parafinowa, dla nici wiskozowych – upłynął termin ważności lub niewłaściwe przechowywanie).
- Stępiona igła. Wymień igłę.
- Błędny dobór rozmiaru igły, jej typu lub rodzaju ostrzenia.
- Należy używać igieł typu DBxK5 do wszystkich rodzajów tkanin, podkładów i nici.
- Do nici metalizowanych używać igieł z większym oczkiem niż do poliestru i wiskozy.
- Dla zdecydowanej większości wyrobów odpowiednie są igły z cienkim kulistym ostrzeniem czubka.
- Nieprawidłowe ustawienie igły w uchwycie igły.
- Należy ustawić igłę zgodnie z zasadami (pionowa bruzda – w kierunku „do siebie”, dokładnie pod kątem 90 stopni do przedniej płaszczyzny głowicy maszyny).
- Odchylenia nie są dozwolone.
- Zadziory na palcu ustalającym chwytacza.
- Należy wypolerować wypust palca ustalającego lub wymienić palec.
- Błędny (zbyt mały) luz między igłą a nosem chwytacza lub jego brak.
- Ustawić luz zgodnie z zaleceniami producenta dla danego typu urządzenia chwytającego.
- Zadziory lub uszkodzenia metalu na płytce ściegowej w obszarze otworu na igłę.
- Należy wypolerować otwór lub wymienić płytkę ściegową.
- Igła wchodzi w płytkę ściegową nie w centrum otworu na igłę, nić ociera się o krawędź otworu na igłę.
- Należy wyregulować położenie igły względem centrum otworu na igłę.
9. Co zrobić, jeśli maszyna pomija ściegi?
- Nieprawidłowe ustawienie położenia i kątów roboczych urządzenia chwytającego. Należy wyregulować urządzenie chwytające.
- Nieprawidłowe ustawienie skrajnego dolnego położenia igielnicy (dolny „martwy punkt”).
- Należy wyregulować położenie igielnicy.
10. Jaka jest rola sprężyny kompensacyjnej, gdzie się znajduje?
Sprężyna kompensacyjna (SK) pełni rolę amortyzatora nici, gdy obracający się chwytacz dociąga nić.
W maszynach hafciarskich spotyka się trzy typy SK – dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny.
Osłabiona SK powoduje szarpanie nici górnej i jej zwiększoną zrywalność.
Zbyt mocno naciągnięta SK może powodować fałszywe uruchomienia czujników zerwania nici.
W Twojej maszynie na każdej igielnicy zainstalowana jest zewnętrzna sprężyna kompensacyjna.
Przez długi czas nie będzie wymagała od Ciebie żadnych działań.
Jednak jej właściwości sprężyste słabną z czasem i może zaistnieć potrzeba regulacji naprężenia w górę.
W Twojej maszynie odbywa się to poprzez przekręcenie plastikowego pierścienia umieszczonego nad sprężyną zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
11. Będę używać maszyny w domu. Czy można włączyć maszynę bezpośrednio do gniazdka 220V? Czy muszę kupować urządzenie do zasilania bezprzerwowego lub stabilizator?
Każda elektronika (z wyjątkiem urządzeń grzewczych) jest wrażliwa na spadki (skoki) napięcia w sieci zasilającej.
Nie są przed tym zabezpieczone ani domy prywatne, ani wielorodzinne.
Skok napięcia może nastąpić, gdy prąd zostaje przerwany, a następnie natychmiast przywrócony.
To zjawisko zmusza zbyt duży prąd do przejścia przez system.
Skoki napięcia mogą uszkodzić twoją maszynę hafciarską lub znacznie skrócić okres jej bezawaryjnej pracy.
Uwaga! Tanie zasilacze bezprzerwowe (UPS) nie chronią przed skokami napięcia w sieci, a jedynie zapewniają możliwość zakończenia pracy i prawidłowego wyłączenia maszyny.
Z drugiej strony stabilizatory zapewniają tylko ochronę przed skokami napięcia, a nie zasilanie rezerwowe.
12. Do czego na wyświetlaczu mojej maszyny służy przycisk z obrazkiem 100°?
Bardzo ważny przycisk.
Jego naciśnięcie ustawia igielnicę, która jest zaangażowana w pracę w danym momencie (aktywna igielnica), w położenie neutralne (wyłącza ją i zwraca do położenia górnego).
100° - to kąt obrotu wału głównego w stopniach, przy którym wszystkie igielnice zajmują swoje „domowe”, górne położenie.
Właśnie w tym położeniu, i tylko w nim, możliwe są operacje takie jak zmiana igielnic (zmiana koloru) i obcinanie nici.
Maszyna nie zacznie szyć, dopóki jej wał główny nie zostanie ustawiony w tym położeniu.
W mechanizmie maszyny to położenie jest określane przez oddzielny czujnik.
13. Ikona 100° na mojej maszynie jest przekreślona, a maszyna się nie uruchamia. Naciskam ikonę, ale nic się nie dzieje, a na ekranie pojawia się błąd położenia igły. Co się stało i jak to naprawić?
Drugim warunkiem pomyślnego powrotu igielnic maszyny do „domu” za pomocą przycisku 100° - jest to, aby co najmniej jedna z igieł stała w centrum otworu na igłę płytki ściegowej (nazwijmy ją „aktywną” igłą), a jej numer powinien być oznaczony na wyświetlaczu Twojej maszyny.
Tylko w takim warunku automatyka przywróci igielnicę „do domu”.
Co zrobić, jeśli automatyka odmawia powrotu maszyny „do domu”?
- wyjmij igłę z aktywnej igielnicy;
- naciśnij uchwyt napędu wału głównego i obracaj go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
- ustaw igielnicę w położeniu, w którym ikona 100° nie będzie przekreślona (przy tym igielnica może być w położeniu dolnym);
- naciśnij przycisk 100°, w menu, które się pojawi, naciśnij przycisk „Obcinanie nici”;
- igielnica powróci „do domu”;
- wyłącz i włącz ponownie zasilanie;
- maszyna automatycznie uczyni aktywną najbliższą igłę, a numer aktywnej igły zostanie oznaczony na wyświetlaczu;
- maszyna jest gotowa do pracy.
